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                                                    消費者拒絕撞衫 面料進入“小時代”

                                                    日期:2013年11月29日 10:19

                                                      十年前,服裝設計師張兆梅經常跑到香港淘面料。在她看來,當時內地的服裝與巴黎、東京、米蘭、紐約等都市的時裝基本上不是一個層面的較量,尤其面料環節的缺失影響到下游服裝的發揮,不少高檔服裝不得不采用海外進口面料。在內地整個紡織服裝產業鏈條中,面料環節最為薄弱。

                                                      “我全部從海外采購布料,主要是在香港地區,在內地產的布料上很難找到設計的感覺,更重要的是內地產布料在后整理工序方面處理得不好,容易出現拉線、脫色等情況,到廣州市中大布匹等市場采購,稍不留神就會買到質量不過關的布料,風險比較大。”張兆梅如是說。

                                                      十年之后,這一切已在發生變化。

                                                      不僅越來越多內地從事高級定制服裝的設計師都紛紛改為采用本土面料,就連Burberry(博柏利)、Armani(阿瑪尼)等國際奢侈品牌都開始在內地采購面料。

                                                      國家紡織產品開發中心主任李斌紅近日接受《第一財經日報》采訪時談到,經過多年的發展,目前中國內地紡織行業技術裝備已具備國際領先水平,所開發產品在質量上已能夠滿足高端服裝品牌需求,但是在引領流行趨勢以及時尚風格設計方面仍然存在明顯差距,這與歐洲長期以來形成的時尚藝術氛圍與產業創新環境和創新人才培養有關,中國內地在紡織面料創意設計方面尚需努力。

                                                      不過,隨著消費者對服裝的要求越來越個性化,小批量、多品牌、成交期短的ZARA、H&M等快時尚品牌迅速占領服裝市場,以及高級私人定制逐漸興起,這些因素也倒逼著面料產業從原有的粗放型逐漸步入“小而精”時代。

                                                      摸索“小”模式

                                                      在面料提花這一細分市場領先的上海鼎天時尚科技股份有限公司(下稱“鼎天”),前不久在上海股權托管交易中心舉行掛牌儀式,鼎天正邁入紡織行業資本和產業融合的通道,擬通過本次掛牌拓寬公司融資渠道,加速從“傳統紡織”向以創意、設計、資本為主打特色牌的“現代紡織”轉型與升級。

                                                      鼎天董事長柴方軍告訴記者,該企業的競爭優勢之一在于從“小”切入,選擇了面料行業中附加值相對較高的提花領域,并攻破了“無最小起訂量”難題。鼎天成立于2001年,在摸索如何實現小批量、多品種以及規?;纳a模式上整整花了八年時間,才基本將這條道路全部打通。

                                                      此外,整個消費趨勢也倒逼著面料環節不得不做調整。不僅是明星,連普通消費者“撞衫”都會顯得尷尬,隨著消費個性化趨勢越來越明顯,當前服裝行業的產品更新速度也越來越快,如今一款服飾從上架銷售到下架往往僅有一兩個月時間,而流行時裝的生命周期則更短。這給上游的面料供應商提出了一道難題。

                                                      內地面料行業以量見長,由于利潤很薄,一旦量跟不上去,則容易虧損,因此陷入惡性循環中,產能過剩導致進一步的削價競爭。“要扭轉這一局面難度非常大,但還是有辦法,我們采取借助IT等技術來解決這一生產難題,將上千種提花品種歸成幾大類,借助ERP系統將整個產品的設計、研發、生產以及銷售等過程進行整合,實現了生產的標準化、智能化和自動化。這使得小批量可以跟大貨放在一個機器上生產。我們的模式與家具行業新秀尚品宅配有異曲同工之處。”柴方軍稱,該企業從接單到產品出樣僅需5~7天,而行業普通需要一個月,這個時間差對爭取下游服裝客戶起到很大幫助,而且無最小起訂量限制,幾百米甚至幾米都可以起訂,這些加強了議價能力,避開了與同行激烈的競爭,受棉價以及勞動力成本上漲的影響大幅降低。

                                                      挑戰與機遇

                                                      作為全球最大的紡織生產及出口國,中國具有從原料到成品的完整產業鏈,但目前紡織行業處于產能過剩困境,必然會導致行業競爭加劇,逐漸淘汰落后產能。

                                                      去年,工業和信息化部制定了《紡織工業“十二五”發展規劃》,明確提出規模以上紡織工業企業工業增加值平均8%,并指出加快新型染色、印花、多功能后整理、自動化控制及在線監測技術在印染行業的推廣應用,豐富紡織面料的品種,提高面料質量的穩定性及附加值。

                                                      近幾年來,一些紡織企業因與下游服裝、家紡企業議價能力十分有限,因利潤薄無法承受成本上漲而逐漸往越南、印度等國家轉移,也有一些企業部分產能處于閑置甚至破產關閉。隨著逐漸淘汰部分落后產能,近三年來,紡織行業毛利基本保持穩定,其中2012年毛利率較上年略有回升。

                                                      不過,由于勞動力成本逐漸上漲,以及東南亞紡織工業迅速發展起來,中國紡織工業依然存在一定風險。李斌紅談到,中國面料發展主要有三個支撐點:產業配套完善,企業間協作降低成本,對沖上漲的勞動力成本;內需市場增長較快,產業上下游有較大的合作空間;在制造規模的優勢上,加速提升創新水平。外國面料品牌溢價很高,國內面料也可以朝設計及品牌溢價方向努力,這不是面對終端消費者,而是主要對下游服裝企業等客戶樹立品牌意識。

                                                      通過與巴黎、米蘭的各大時尚資訊公司保持合作,并聘請法國、意大利設計師參與設計,鼎天在小批量、多款式的“小時代”爭取到Gucci(古馳)、H&M等知名客戶,該公司目前毛利率達到30%,明顯高于全行業11%~13%的毛利率水平。盡管鼎天所用面料比內地類似面料貴一倍,但比法國、意大利的高級面料的價格還低一半,尚有很大的溢價空間。

                                                      柴方軍談到,該企業在面料上的功力已接近歐洲的90%,最后10%的差距主要是在引領國際流行趨勢以及時尚風格等方面,未來企業的投資將更多從硬件轉向軟件。今年6月,被譽為“時尚女王”的歐萊雅(中國)榮譽副總裁靳羽西成為鼎天的合作伙伴,未來不僅將為鼎天提供資本支持,還將借靳羽西在國際時尚界的影響力拓展歐美等海外市場。

                                                      當下,面料企業紛紛借助展會提升品牌以及拓展海外市場,前不久舉行的上海面輔料展、柯橋國際紡織品博覽會以及廣交會等展會皆成為國內面料企業拓展海外市場的重要平臺。 

                                                    所屬類別: 行業動態

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